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  • 劉偉民Ronny Lau

回到地球


如果你是地球人,應該知道The Macallan幾乎已經不屬於地球的了。不信你可以看看The Macallan最近熱播的電視廣告。去年兩瓶1926年蒸餾、六十歲的The Macallan在香港Bonham拍賣會分別以八百六十四萬及七百九十五萬成交。前者酒標由意大利Pop Art畫家Valerio Admai(83歲)繪畫,後者則出自英國畫家Peter Blake爵士(86歲)手筆。六十歲的威士忌當然夠閱歷,但比起兩位畫家仍算年輕吧。

威士忌是數字遊戲,九十二年前的調酒師,蒸餾出來的威士忌,怎會知道經過這麼多年後才找到買家?近年單廠麥芽威士忌(Single Malt),身價愈炒愈高,正正因為時間差。不要說九十二年,即使十二年前,Single Malt也沒有現時的大行其道。當時的蒸餾廠,沒可能預知未來銷情。遇上需求忽然大增,存貨賣得七七八八,沒有就沒有了,於是產品停售之聲此起彼落,售價則有升無跌。

50歲的The Macallan在蘇富比拍賣會以$682,000成交。

當然,如果看好後市,也可以積極出擊。2010年,The Glenlivet已經為蒸餾廠大興土木擴建,令產量增加一倍。The Macallan也在去年建成新廠房,加添了三分一的生產力。不過,還得最少等十二年後才有一條好漢。幸而The Macallan不但積極出擊,而且審時度勢,明白到每次推出新的限量版都成為炒賣對象,品牌只會愈來愈離地。畢竟炒至天價,獲利最多的並非蒸餾廠本身。

The Macallan Edition No.4

2016年,The Macallan把品牌帶回地球,推出了全新系列Edition No.1,雖然限量發行,但訂價平民化。最主要原因,是沒有標示歲數,不需動用買少見少的珍藏老酒。根據蘇格蘭法例,其實威士忌只要在木桶釀製最少三年,蒸餾廠並沒有強制標示酒齡,不過,若選擇公開年齡,則不能說謊,而且標示的年齡必須是瓶內最年輕的酒。換句話說,如果在十八歲的蘇格蘭威士忌摻入十二歲酒,這瓶酒只可報稱十二歲了。不公開酒齡,調酒師更有發揮空間,大可將老酒新酒混在一起,創作出更多不同風格的威士忌。結果Edition No.1用上八種不同木桶的原酒勾兌。

系列現已去到第四彈。每款Edition均有一組密碼,Edition No.4是「C7.V513.T25」。「C7」代表七種木桶;「V513」代表共用了513桶威士忌調配;「T25」則是酒的色澤。唯一不讓你知的是年齡。調酒師取多元化酒桶帶來的複雜度取代時間賦予的層次感,本身就是一個隨機應變的聰明做法。

Edition系列是為試水溫,既然Edition No.1已被炒貴幾倍,證明消費者完全接受NAS (No-age statement)的The Macallan。再過幾代,地球人將不會再喝到標示歲數的威士忌了。

[原文刊於《明周》]


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